Состав и полезные свойства томатов

Увлекаюсь выращиванием томатов более двадцати лет. Основное место в теплице отвожу под неприхотливые раннеспелые сорта: они хорошо завязываются в любую погоду, дружно отдают урожай, не болеют.

Моя томатная агротехника немного отличается от общепринятой, но, несмотря на это, гарантирует превосходные результаты на практике.

Получить достойный урожай теплолюбивых томатов в наших климатических условиях можно, только выращивая их через рассаду (создавая забег в 30-50 дней) и в благоприятных тепличных условиях. В открытом грунте даже в самое жаркое лето плодам, чтобы созреть на кустах, все равно не хватает солнца и тепла. А ведь как обидно бывает, когда на уже налившиеся плоды в конце сезона нападает фитофтора, и спасти их от этой напасти можно, только тщательно облив кусты химией, и не один раз.

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

Построили мы свою тепличку лет десять назад. (читайте Поликарбонатная теплица своими руками)

Широкую, высокую, пусть и неотапливаемую, но в ней томаты чувствуют себя километров на 600 южнее. В такой, просторной, практичнее было бы выращивать высокорослые томаты, но я отдаю предпочтение раннеспелым низкорослым сортам.

Они успевают вызреть на кустах, а это совсем другой вкус и аромат. И, что немаловажно, более высокое содержание полезных веществ.

При этом в урожайности я наверняка теряю, но когда выращиваешь помидоры для своей семьи, не считаешь, что достижение максимальной – это главное. У меня другие приоритеты: первая цель – получить зрелые плоды уже в конце июня; вторая – дружное созревание плодов поближе к сентябрю, чтобы в банки их закатать уже после того, как жара спадет и перчики для лечо подоспеют.

И третья – чтобы свежие помидоры прямо с куста бы-до октября. Большой плюс еще и в том, что с рассадой раннеспелых томатов не надо нянчиться с февраля. В конце марта высеваю семена в ящички, в последней декаде апреля пикирую сеянцы в небольшой парничок, а 5-10 мая высаживаю готовую рассаду на постоянное место в теплицу.

Сорта раннеспелых томатов для выращивания в теплице

Из 200 штук кустов, выращиваемых мною ежегодно, 150 – низкорослые томаты. Причем, для посева использую не только покупные сортовые семена (Новичок, Доходный, Золотая королева, Сенсей…), а заготавливаю их также из приглянувшихся мне плодов. В числе таких «безродных» – мои любимые «пальчики», из года в год показывающие стабильные результаты.

Из высокорослых высаживаю только два давно полюбившихся мне сорта: великолепный засолочный Аурия (Забава) и солнцеподобную Хурму.

Но мало выбрать наиболее урожайный сорт, нужно обзавестись еще полноценными здоровыми семенами. От их качества зависит дружность появления всходов, дальнейшее развитие растений и устойчивость их к болезням.

Посадка ранних помидор в теплице

На семена обычно отбираю красивые и здоровые плоды помидор, выросшие на самых урожайных кустах. Лежат они на подоконнике до тех пор, пока мякоть не станет жидкой. После чего извлекаю семена, отмываю в воде и высушиваю. Так как семян всегда в достатке, весной калибрую их по удельному весу.

Для этого погружаю их в 5%-ный раствор поваренной соли, при этом самые крупные оседают на дно. Все щуплые, всплывшие на поверхность, удаляю. Перед посевом семена ни в чем не замачиваю, они и так всходят дружно.

Так как сеньор-помидор предпочитает прямое солнце, а в пасмурную погоду теряет вкус, высаживаю томаты так, чтобы кусты не соприкасались друг с другом и не затеняли один одного. Низкорослые сорта не пасынкую, только подвязываю к деревянным колам и позволяю расти свободно.

Хурму и Аурию веду в два стебля. У всех томатов, после того как полностью сформируется кисть, удаляю листья до следующей.

Уход за тепличными томатами

Почва под кустами в теплице все время сухая, так как поливаю растения через вкопанные рядом с каждым бутылки. Кстати, это и воду здорово экономит. Через них же и подкармливаю 0,1-0,3%-ным раствором комплексного удобрения для теплиц, подбирая нужное мне содержание азота, фосфора и калия в разные периоды роста томатов. Предпочтение отдаю тем, что содержат микроэлементы.

Для устройства такого полива удобнее всего использовать 2,5-литровые бутылки. Отрезаю у них дно, в пробке проделываю два отверстия горячим гвоздем (соткой).

При посадке бутылку закапываю чуть меньше, чем наполовину. А чтобы во время полива отверстие не забивалось землей, подкладываю в ямку немного сена. «Водопровод» работает отлично!

Фитофторы при такой агротехнике практически не бывает, поэтому не провожу никаких опрыскиваний фунгицидами – ни профилактических, ни по уже пораженным растениям. Если обнаруживаю больное, сразу же выдираю его с корнем.

Как только начинает позволять погода, открываю вначале форточки, а затем – и двери: в помидорной тепличке всегда должен гулять сквозняк. Тогда ни на растениях, ни на пленке не будет влаги, а значит, неоткуда будет взяться фитофторе. Для успешного распространения, кроме тепла, ее возбудителю-грибку необходима капелька влаги.

На грядках открытого грунта обязательно соблюдаю севооборот. А вот в теплице из года в год выращиваю томаты по томатам.

Почву никогда не меняю, марганцовкой и медным купоросом не проливаю. Весной в лунки вношу хорошо перепревший перегной и комплексные удобрения. Обязательно контролирую кислотность. Снижения урожайности не наблюдаю. Если успеваю с осени, то высеваю рожь или озимый рапс.

Выращивание помидор в теплице – дачники делятся опытом

Холодный душ для помдиор утром, легкая встряска вечером

На день рождения мне подарили теплицу. Небольшую – всего 4 м, нос раздвижной крышей из поликарбоната. Круто! Сидят теперь мои помидорки в теплом домике и радуются жизни!

В теплице сажала помидоры первый раз, поэтому строго следовала рекомендациям соседей.

Смотрите так же:  Народные рецепты из стевии

За несколько дней до посадки прорыхлила и обработала почву средствами защиты от корневой гнили и грибковых заболеваний.

При посадке уложила в землю не только корень, но и часть стебля помидорного кустика. Будет больше корешков, растение станет крепче. Причем заземляемую часть стебля разместила вертикально, а не горизонтально.

Нижние листочки при посадке удалила, чтобы они не касались земли. Низ куста должен хорошо проветриваться, чтобы не завелась инфекция.

Многие передерживают рассаду на подоконнике, я считаю, что к моменту распускания первой кисти томат должен сидеть на постоянном месте в теплом грунте.

Помидоры не любят тесноту. Поэтому дистанция между растениями не менее 50-60 см. А чтобы земля зазря не пустовала, между томатами сажаю базилик или петрушку.

Если стало прохладно, то раскладываю между растениями пластиковые бутылки с водой: они забирают излишки тепла днем и отдают его ночью.

Во время цветения теплицу часто проветриваю. Если воздух очень влажный, то пыльца слипается, и опыление происходит плохо, плюс всякие болячки.

Ha стенках помидорной теплицы никогда не должно быть капель воды!

Холодный душ

Так и хочется побаловать помидоры теплой водичкой, но опытная соседка сказала: «Нельзя!» За день земля нагреется плюс теплая вода, в итоге к корням придет чуть ли не кипяток. Нельзя так нельзя. Поэтому поливаю только утром и холодной водой.

Поливаю нечасто – примерно 1 раз в неделю, и только когда помидоры начинают краснеть, добавляю еще один раз. Поливаю строго под корень, не разбрызгивая. И после каждого полива обязательно проветриваю теплицу, особенно когда помидоры зацвели.

Нужна ли мульча в телпице?

Я считаю, что нужна, она защищает от жары и почву от пересушивания. Вокруг прикорневой зоны я раскладываю сено, картон, опилки, старые газеты. Можно и травой мульчировать, но тогда она должна сначала хорошо ‘ просохнуть, чтобы клещи и прочие ненужные насекомые ушли.

Формирую растения в один стебель, оставляю не более 6-9 кистей. Пасынки (боковые побеги) отламываю, эту работу делаю утром. Все сразу не отламываю, надо же растению дать опомниться, удаляю по одному через каждые 3-4 дня.

Остается пенечек 0,5-2 см. Тогда не начнет расти еще один пасынок. Заодно обрываю листья в нижней части растения. Но это делаю как только появятся первые плоды. И также не спешу, аккуратно удаляю не более двух листочков в день.

Первую подкормку провожу через 2 недели после посадки рассады, когда (уже появились завязи на первом соцветии. За сезон I- минимум 2 подкормки. В идеале каждые 10-12 дней.

Питание калорийное

Классическое органическое удобрение – навозная жижа или сухой навоз, разведенные с водой в соотношении 1:10. Хорошо себя показал и куриный помет (250 г ! на 10 л воды). Удобрение настаиваю не менее суток и поливаю помидоры под корень по 2-3 л на растение.

Если проблемы с навозом, то помидоры обрадуются и комплексным минеральным удобрениям (аммофос, диаммофос и нитроаммофоска). Использую их после завязывания второй кисти.

Напитки с градусом

А еще помидоры любят «бражку». Рецепт: дрожжи, сахар, теплая вода. После окончания брожения развожу в пропорции 1:10. Три раза за сезон – и никакой фитофторы.

После дневных процедур помидоры можно потрясти: легонько встряхнуть растение или осторожно постучать по цветущей кисти. Считается, такое действо способствует завязыванию плодов.

©Т.ОСИПОВА, г. Орша, Беларусь Фото автора, П.Ланская. Ленинградская обл.

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Отзывы и комментарии: 8

При выращивании томатов в теплице я с большим успехом применяю один очень простой прием, который позволяет одновременно регулировать температуру, микроклимат, защищать от болезней и обеспечивать удобрением огород.
После высадки рассады в теплицу я ставлю туда несколько ведер, наполненных водой. В каждое ведро кладу полную лопату смеси навоза и свежей травяной резки, вскоре содержимое ведер начинает бродить. Запах тот еще… Зато как радуются смеси углекислого газа и летучих азотистых соединений растения! От такой внекорневой подкормки они растут прямо на глазах.
Кроме того, емкости с водой (1 ведро на 3 кв. м теплицы) служат накопителями тепла. Днем они нагреваются, ночью потихоньку остывают. Ни разу при возвратных заморозках посадки в теплице не пострадали. Еще полезнее такие грелки в августе, когда ночи становятся холодными. Накопители уменьшают разницу между дневной и ночной температурой, и помидоры меньше страдают от фитофторы.
Когда брожение в ведрах прекращается, я процеживаю содержимое, а ведра заряжаю по новой. Гущу отправляю в компост или заделываю в приствольные круги плодовых деревьев. Жидкость развожу в 5 раз и использую для подкормок всех посадок в саду и цветнике.

Помидоры выросли как на дрожжах
В прошлом сезоне очень порадовали крупноплодные салатные сорта желтых помидоров. Я считаю, что во многом – это результат того, что я воспользовалась старым проверенным способом подкормки томатов.
Налила в ведро 5 л воды. У меня на даче своя скважина, поэтому хлора там никакого нет, вода чистенькая, питьевая. Растворила в кружке в теплой воде 5 г сухих дрожжей, дала им настояться 1 час, а затем вылила в ведро с водой. Туда же высыпала полстакана сахара и 1 стакан золы. Перемешала и поставила в теплое место бродить на 3 дня.
После развела 1 стакан настоя в 10 л воды, перемешала и полила раствором помидоры – по 1 л на каждый куст. При этом проследила, чтобы подкормка не попадала на листья томатов.
Почему я использовала именно дрожжи и золу? Потому что дрожжи имеют богатейший состав микроэлементов, активизирующих рост растений и укрепляющих их сопротивляемость к болезням. Но так как процесс брожения поглощает много калия, я восполнила его золой.
Если подкармливать таким образом помидоры каждые 15 дней, результат не заставит себя долго ждать.
Ульяна СТЕПНАЯ, г. Братск

Я человек бережливый, не люблю разбрасываться силами, временем и деньгами. А когда стала дачницей, начала ценить каждый свободный клочок земли. После долгих опытов и экспериментов с посадками я пришла вот к какому интересному способу выращивания высокорослых томатов – в бочке. На мой взгляд, это очень удобно. Тут есть возможность и растения в огороде разместить экономно, и облегчить себе уход за ними, ну и, самое главное, получать просто прекрасные урожаи – в среднем около 30 кг плодов с одной бочки (то есть с одного куста). Когда я выращивала томаты на обычных грядках, таких результатов у меня и близко не было!
Спустя некоторое время я поняла, что старые бочки хоть и удобны, но уж слишком страшный внешний вид имеют. И тогда я придумала для своих высокорослых томатов другие домики. Сколотила кадки размером 1×1м и высотой около 1,5 м, к углам которых прикрепила высокие упоры в виде лесенки для моих томатных деревьев. Да, у кадок этих нет донышек, чтобы из них ухо-
дили остатки воды, а дождевые черви, наоборот, легко могли в них проникать. В стенках примерно через каждые 10-20 см сделала отверстия диаметром 1 см для доступа кислорода. В самой нижней части этих деревянных коробов выложила слой перегноя толщиной 10 см, а поверх насыпала такой же толщины слой почвосмеси, состоящей из ЭМ-компоста, дерновой и обычной земли (1:1:1).
Примерно в начале мая высаживаю в центре каждой кадки по одному саженцу томатов (из приготовленной рассады выбираю самые крепкие и жизнестойкие) на глубину около 5 см и прикрываю сверху пленкой от ночных холодов. У растений обрываю все нижние листья и пасынки, жду 2-3 ч., пока не подсохнут ранки, и засыпаю десятисантиметровым слоем почвосмеси (и, разумеется, закрываю пленкой).
Когда томатики подрастут на 10 см, опять повторяю эту же операцию. И так до тех пор, пока кадки полностью не заполнятся. Обычно все эти подсыпки я заканчиваю в конце мая – начале июня, и с этих пор убираю пленку в сарай.
Может, дело это покажется хлопотным, зато у растений формируется мощная корневая система, которая заполняет практически весь объем тары. После этого томатам уже не страшны ни плохая погода, ни болезни, ни вредители.
Три больших секрета
Но это все еще только половина успеха – работа на самом деле только начинается. Тут есть несколько хитростей, до которых я додумалась не сразу.
С начала июня я томаты не пасынкую. Моя задача – сформировать как можно больше кистей. Обычно у меня получается по 20-30 штучек (по 8-15 завязей в каждой). Скажете, слишком кучно, не хватит питания на всех? Я тоже поначалу так думала. Но потом, постоянно увеличивая ради интереса их количество, поняла, что беспокоиться нечего -вот как «аукнулась» забота о развитии мощных корней! При этом нижние пасынки и ветви у меня свободно свисают вниз, а затем стелются по земле, закрывая собой деревянные короба. Примерно к середине лета получаются настоящие томатные деревья. Издали они мне чем-то даже напоминают фикусы в кадках. Эти мощные растения постоянно страдают от жажды, поэтому я постоянно слежу за тем, чтобы грунт в ящиках был достаточно влажным. Как я определяю это? А очень просто – беру горсть земли и сжимаю ее в ладонях. Если выступила вода, значит, все в порядке.A вообще-то я не боюсь залить томаты, ведь донышек у тары, в которой они растут, нет, и потому вся лишняя вода уйдет сама.
Где-то к середине июля томаты съедают практически все полезные вещества, которые я закладывала перед их посадкой в кадки. Значит, надо их снова подкормить. Но поскольку ящики и так уже заполнены под завязку, то два-три раза в неделю я вношу туда жидкую питательную болтушку. Готовлю я ее так.
Беру старую бочку, на одну треть наполняю ее почвосмесью (компост и дерновая земля в равных частях), доливаю доверху водой из колодца и даю настояться одни сутки.
Томаты в кадках плодоносят у меня примерно до середины октября (свежие плоды хранятся до новогодних праздников), а с началом осенних заморозков накрываю их пленкой, которую присыпаю по краям землей. И никакая теплица не нужна.

Смотрите так же:  Народные средства чтобы смыть краску

Главная причина подобного явления — высокая температура воздуха в теплице. В отдельные дни июля этого года температура воздуха достигала + 35 град., а в пленочных теплицах она была гораздо выше. Высокие температуры наряду с низкой влажностью воздуха препятствовали нормальному росту и плодоношению растений.
Оптимальная температура воздуха для роста и развития томатов в теплице в солнечную погоду — +24…+26 град, днем и +16…+18 град, ночью. Томаты прекращают рост при +10…+15 град., то же происходит при температуре выше +35 град. При температуре менее +12 град, и более +30 град, приостанавливается цветение, могут опадать завязи, так как при низкой температуре пыльца не созревает, а при высокой становится стерильной.

В этом году томаты в открытом грунте выросли лучше, чем в теплице, хотя сорт и уход за ними были такими же. Почему?

Когда мы высаживаем овощи в открытом грунте, то каждому создаем оптимальные условия для его развития. А кто мешает нам это сделать в теплице? У меня она тоже одна (боковые стенки стеклянные, а верх из поликарбоната), но, кроме того что постоянно выращиваю в ней томаты, перцы и огурцы, по осени умудряюсь воткнуть на зиму еще и хризантемы.
Распределяя посадочные места в теплице, исхожу из того, что огурцам и перцам нужна парилка, а помидорам должно быть жарко, но с ветерком.
Для получения ранних огурчиков заблаговременно выращиваю рассаду. Для моей семьи вполне достаточно 8 растений. В теплицу высаживаю их на недельку позже, чем томаты: во второй декаде мая. Место для огурцов выделяю в уголке. От томатов отделяю их занавеской из пленки, которую закрепляю на натянутой шпалере обычными бельевыми прищепками. Если в мае стоит холодная погода, то дополнительно утепляю их так: расставляю между посаженными огурчиками 5-литровые бутылки с водой, а сверху набрасываю лутра-сил. Можно посадить любые сорта, лишь бы они были партено-карпическими (завязывали плоды без опыления), но я предпочитаю гибрид Зозуля F1 или его улучшенную версию Мельница F1. Пробовала высаживать модные
нынче китайские огурцы. По вкусу они мне очень понравились, а вот по урожайности и скороспелости «зозулька» обогнала «аллигаторов».
Летом, чтобы повысить влажность, в отдельном огуречном кабинете ставлю между растениями полное ведро воды (это кроме того, что регулярно поливаю их под корень). Огурцы этого сорта пригодны и для засолки, но их урожай мне интересен, пока не пошли грунтовые зеленцы. К середине июня я с ними расстаюсь и высеваю на освободившееся место базилик и укроп.
Если огурцы стараюсь разместить так, чтобы они в полдень оказывались в тени буйно разросшихся томатов, то для перца выделяю самый солнечный уголок. Однако чтобы растения чувствовали себя комфортно после посадки, пока они не примутся и не тронутся в рост, сберегаю их под пленкой, снимаю которую только в июне. В конце месяца (раньше этого делать не стоит) обязательно мульчирую скошенной травой почву под кустами, она не должна пересыхать. При недостатке влаги перцы перестают расти и сбрасывают завязи и плоды. Если стоит очень жаркая погода, то полезно растения притенить, натянув над грядкой лутрасил. Через него удобно по утрам освежать перцы из лейки теплой водичкой.
Так как томаты занимают большую часть теплицы, держу откры-
тыми все двери и форточки, чтобы по ней постоянно гулял сквоз- г* няк, ведь огурцы и перцы имеют ;. свои, отдельные, кабинеты.
Поливаю томаты только под корень, после чего сразу мульчирую почву под кустами сухой травой или торфом. В период когда они цветут и завязывают плоды, получается не чаще одного-двух раз в неделю. Ориентируюсь на почву: как только она подсохла на глубину 10-15 см (проверяю рукой), значит, пора напоить кусты водой. После того как начнут зреть первые кисти, поливаю не чаще одного раза в неделю, а то и реже (все зависит от погоды), а в августе и того меньше – раз в две недели. В сентябре не поливаю совсем.
Естественно, что и подкармливаю все культуры согласно их потребностям. Огурцы постоянно балую органикой и травяными настоями. Томаты держу на строгом минеральном пайке. Один нюанс: перцам и огурцам не даю подкормок по листьям, тогда как томатам даю их два раза в неделю.
Что касается баклажанов. Их я тоже пыталась пристроить в эту компанию, но опыт получился не совсем удачный. Теперь предпочитаю их выращивать на грядке под пленкой: чтобы у баклажана : благополучно опылился и завя- j зался плод, на его цветок должно попадать солнце.

Томаты сортов Ляна и Загадка выросли красивыми, крупными, вкусными. «Химию» не применяла. От фитофторы примерно раз в неделю опрыскивала по листьям молочно-йодным раствором (1 л молока на 10 л воды с добавлением 40 капель йода).
Кабачки каждый год выращиваю на новом месте — так они лучше растут. Поливала их под самый корень теплой водой, а поутру для лучшего опыления опрыскивала слабым раствором меда. Первые плоды сняла уже в начале августа. Следила, чтобы они не перерастали и не теряли из-за этого свои вкусовые качества. Перцы и баклажаны поливала под корень 2-3 раза в неделю по утрам, раз в 2-3 недели подкармливала настоем коровяка (1:10).
Белокочанную капусту
во время завязи кочанов поливала почти каждый день. Растения окучивала, каждую неделю рыхлила землю, раз в 2-3 недели подкармливала настоем коровяка. От гусениц капустной белянки помог чесночный настой: пропускала через мясорубку несколько головок чеснока, заливала 10 л воды, размешивала, настаивала сутки, процеживала. Перед опрыскиванием 60 мл состава разводила в 10 л воды, добавляла 50 г мыла. Прочла, что морковь растет лучше на месте, где до нее были огурцы или томаты. Последовав совету, посеяла морковь сорта Красный великан после огурцов — это действительно работает!

Какой сорт выбрать?
Каждый год радуюсь солидному урожаю томатов. Много лет не изменяю сортам Астраханский, Абаканский и Розовый с плодами до 500 г и Башкирскому красавцу с мясистыми сладкими плодами до 800 г. Очень долго хранятся томаты сортов Розовый слон, Бабушкин секрет, Картофельный малиновый, Танькины трюфели.
Из новых для меня сортов за свою урожайность и лежкость полюбились Комбат и Кармен (плоды малинового цвета), Бердский крупный, Раджа, Добрая сказка, Русская душа и Южноуральские.

Очень хороши томаты новых ультраскороспелых стрессоустойчивых
сортов, которые успевают вызреть до появления фитофторы: Ранний 83, Аляска, Ямал, Клуша, Красная шапочка, Засолочное чудо, Санька, Алпатьева, Туземец, Взрыв, Снегирь, Земляк, Женечка — они не требуют подвязки, пасынкования, идеальны для выращивания на малых площадях. Невозможно умолчать о томате сорта Мечта огородника. Выращивала его в открытом грунте, не пасынковала. Кусты высотой до 60-70 см были буквально усыпаны округлыми темно-красными плотными мясистыми плодами весом 150-180 г.